【环球鞋网】正当奢侈品行业一片低迷，公司业绩普遍停滞不前甚至陷入负增长，意大利老牌时装屋Valentino却异军突起，在过去一年中表现强劲：息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长57%，销售同比增幅达到36%。

　　Valentino首席执行官Stefano Sassi在接受《女装日报》采访时预测：“我们成功吸引到新的客户群，同时公司运营稳定，全球范围内的全品类扩张正在进行中，有了这些，相信新一年里增长势头仍将持续。”他还表示，2015年新增的门店数量或将在20到30家之间。

　　与同样来自意大利的Gucci和Prada相比，Valentino属于“大器晚成”。1998年意大利天才设计师Valentino Garavani将其同名品牌以3亿美元出售。此后公司历经3次易手，直到2012年卡塔尔王室控股的私人投资集团Mayhoola for Investments（下称Mayhoola）以7亿欧元（约合47.1亿元人民币）将其收入麾下，Valentino才开始真正步入上升通道，重回奢侈品一线行列。

　　在接受《女装日报》采访时，Valentino首席执行官Stefano Sassi提到，Mayhoola自接手以来全力支持品牌进行全球性推广，“公司两年来一路持续增长。”当2013年奢侈品市场增长仅为2%时（据贝恩咨询公司数据），Valentino的销售收入同比增幅达到惊人的25%。当然，这一蹿的成因之一源于它原本的基数太小。

　　2006年加入Valentino工作的Stefano Sassi回忆起当时的公司规模：“为什么Gucci和Chanel的商业规模是我们的8到10倍？Valentino的品牌名气与独家性分明与它们处于同一级别，我们亟需升级。”于是，在创始人Valentino Garavani手下工作逾十年的Maria Grazia与Pierpaolo从2008年前出任公司创意总监，并着手“复兴工程”，两人标志性的浪漫、古怪与前卫风格使商品同时兼顾女性出席正式与非正式场合的需求。

　　由于这对拍档均出自配件部门，Valentino铆钉包袋与鞋履系列一经推出就受到IT Girl们的追捧，男士迷彩休闲鞋同样掀起一股流行风潮。目前，配饰与成衣线分别占营收的50%与30%，其余的20%则来自于男装与针对年轻女士的副线品牌Red Valentino。

　　除了设计方面更有底气，背靠中东金主卡塔尔王室的Valentino不忘进行垂直整合。2014年，这家意大利时装屋先是宣布以2000万欧元（约合1.3亿元人民币）收购了自己的上游供应商意大利手袋制造商Pelletterie Sant’Agostino 51%的股权，又在7月购入了意大利手袋金属配件供应商Figli di Enio Pescini Srl41%的股权，后者还同时为Gucci供应产品。

　　2013年，Valentino在上海IAPM商场开设了700多平方米的旗舰店。为配合新店开幕，同时拓展中国市场，品牌还举办了一场上海定制秀，由两位创意总监为中国市场设计出一个独立完整的系列，整套作品还大胆选用极具中国文化色彩的红色。2014年，纽约曼哈顿第五大道开张了1500平方米的旗舰店；同年10月，香港最大专卖店登陆广东道；今年3月底或4月，Valentino将在大本营、罗马西班牙广场开设2000平方米的巨型旗舰店。

　　CEO Stefano Sassi解释说：“门店现在是最好的沟通方式之一，它能传递品牌形象与未来走向。”当被问及为何其他奢侈品牌纷纷缩减新店数量，而Valentino却实行零售扩张策略时，他回答称：“我们门店个数起点低，因而需要新增店面来加强品牌曝光度。”去年，零售占销售收入的比例达到60%。

　　在Mayhoola的支持下，品牌全球扩张计划日益成熟，目前全球门店个数已经达到了160家。

（环球鞋网 小武编辑）