尽管Jimmy Choo与H&M的联名作品要到今年11月中旬才会上架，但潮人们此刻已经完全躁动起来了。除了他们的拿手好戏——几款黑色多带高跟凉鞋和手袋之外，Jimmy Choo还突破自身，尝试设计了女装、男士鞋履、手袋及配饰。

    身居女鞋设计界翘楚地位的Jimmy Choo，身上背负了太多的星光。现任美国第一夫人曾穿着他的鞋子出席丈夫的就职典礼，《欲望都市》里爱鞋如痴的凯莉眼睁睁地看着别人拿走Jimmy Choo鞋，痛心疾首地大喊：“不要拿走我的Choo鞋！”

    虽然现在Jimmy Choo 尽享盛名，但无论是设计师本人还是品牌本身的事业发展却充满着鲜为人知的波折。

    炼成“4英寸”美丽魔咒

    自15世纪第一双高跟鞋问世以来，鞋跟的高矮宽窄不时有变，但人们对高跟鞋的狂热却历久不衰。真正将高跟的潮流推至高峰的，无疑是Jimmy Choo那手工制作的4英寸高跟鞋，他的高跟鞋的后跟与鞋身平衡妥帖，穿着既高挑又舒适。华裔设计师Jimmy Choo爱在鞋面大量运用水晶、钻饰、鸵鸟毛、蝴蝶结等女人味十足的装饰。可是，对女人如此了解与费心的，往往是一位男士。

    1961年出生在马来西亚槟城的Jimmy Choo祖籍广州，中文名周仰杰。他的父亲是当地的一名鞋匠。周仰杰七八岁时就对做鞋的步骤烂熟于心，11岁时他已经能给自己做出一双拖鞋。因为家境的关系，小学六年级的他被迫辍学，跟着父亲做鞋“讨生活”。“在当时的槟城，鞋匠是很被人看不起的工作，既没有生活保障又没有技术含量，当地女孩如果嫁给一个鞋匠，一定会遭到家人强烈反对。”

    上世纪80年代，周仰杰决定前往时尚之都伦敦闯荡，他先在英国艺术大学康德威那斯学院进修了一段日子。当时的他靠半工半读赚取学费，经常不眠不休地为鞋厂赶工赚生活费，还摆地摊卖拖鞋，“一双拖鞋只要5英镑，很好卖，虽然一双只能赚2英镑，但积少成多。”

    手头慢慢有了资金后，25岁的周仰杰便在伦敦东部开设了他的工作坊，专门给顾客提供定做鞋履服务。此时，幸运之神开始眷顾这位华裔设计师。

    当时正值英国大力发展时尚产业初潮，像《VOGUE》这样的时尚杂志正在伦敦满地搜罗有潜力的设计新人。机缘巧合下，周仰杰设计的首双玫瑰鞋子被英国《VOGUE》时尚杂志看中，对设计师本人和他的作品进行了八个版的巨幅报道。正是这一篇报道，让周仰杰变成了Jimmy Choo。

    “交际花式”经营

    凭借着纯手工制作、美丽兼舒适的特点，周仰杰的鞋子让在《VOGUE》工作了5年的装配件编辑的塔玛拉·梅隆（Tamara Mellon）第一眼就看出了潜力。1996年，塔玛拉与周仰杰联手，共同创造了Jimmy Choo品牌。

    在时尚前沿有过多年历练的塔玛拉，娴熟而准确地利用了时尚媒体和名流明星这两股至关重要的力量。她首先看上了奥斯卡这个大舞台，在1998年颇有心机地把专卖店开到了洛杉矶，这样一来，Jimmy Choo公司就有机会在每年的奥斯卡颁奖晚会前，在洛杉矶一家酒店为获得提名的女影星提供定制女鞋的服务。这一宣传造势的炒作获得出乎意料的成功。

    然而，塔玛拉与Jimmy Choo合作“蜜月”只持续了5年时光。2001年4月，Jimmy Choo以一千万英镑的价格出售他一半的股权给塔玛拉，从此只专注于他在伦敦Jimmy Choo Couture店铺的鞋子设计，对Jimmy Choo公司的事情不闻不问。虽然两人并未在媒体上谈及分道扬镳的原因，但他们之间的分歧却是心照不宣。“我们的目标永远是为女性设计整套的配饰。”塔玛拉雄心勃勃，熟谙各种炒作手段的她，已经让品牌染指眼镜和香水系列。而Jimmy Choo本人到现在为止仍然秉持着“不熟不做”的原则，将自己的领域始终固定在鞋履设计上。
　
    “我没有特意去为品牌做宣传，也不介意让我设计鞋的顾客是公主或者王储，我很乐意去为任何人设计鞋子，他们对我来说，是一分尊重，一分欣赏。”和行事张扬、高调的塔玛拉的经营理念完全不同，Jimmy Choo只想安心为顾客做鞋子，他甚至想开办一个制鞋学校，将自己平生所学倾授予后辈设计师。“至于我们的鞋子定价高的原因，我想大家都可能误会了，其实并不是因为名人效应，而是我们的手工，还要顾及到师傅们的感受，让师傅们用心去做一双鞋。”

    如今，塔玛拉虽然全权掌控着Jimmy Choo品牌的发展，却因为要和前夫、母亲争夺财产身陷官司。看来，Jimmy Choo坚守自己的准则，安心去做自己该做的事情，未尝不是一种明智之举。